LOT.619 MILITARY TRAINING SWEAT SHIRT SIZE:44 生地には、綿と麻を高密度に織り上げたバックウェポンを使用。緯糸にヘンプ糸を取り入れることで麻特有の清涼感を持たせつつ、経糸には綿の空紡糸を用いることで、しなやかで表情豊かな風合いに仕上げている。

生地には、綿と麻を高密度に織り上げたバックウェポンを使用。緯糸にヘンプ糸を取り入れることで麻特有の清涼感を持たせつつ、経糸には綿の空紡糸を用いることで、しなやかで表情豊かな風合いに仕上げている。

5 ゲージの編み立てを縮絨加工することでやわら かさと武骨さが共存する手編みの温かみが宿るような風合いに仕上げた。シェットランドウール 100%の糸と綿シルクの混 紡糸を引き揃えた複雑な風合いとミックス感のある深みのある色味が特徴。 ボタンにはオリジナルで制作したナットボタンを使用。

1941年5月21日のニューヨークタイムズに、米軍が初めて負傷兵用に服をデザインし、MAROONを色として採用したという記事がある。MAROONはCheerfulを意味し、第二時世界大戦中に国民を活気づける意味と洗濯による耐久性のテストから採用されたようだ。T

アメリカを象徴する衣服のひとつであるTシャツ。制服や軍服の下に着用する肌着として開発された歴史をもつこの服がどの様に作られたか、調べるうちにアメリカの合理的なものづくりの姿勢が生み出したものと分かった。丸胴と呼ばれるチューブ状に編み立てられた生地に、首と腕を通す穴と袖を付ける全く無駄のないシンプルな作り。現代で日常的に着られているものと見た目は似ているが、全く性質が異なる。肩傾斜が無く、ボートネックの様な首元、伸び止めのために2 重になっているネックリブなど当時の設計を抽出したデザインになっている。丸胴の天竺は和歌山にある吊り編み機で作成。USA コットンを使用することで、ドライな質感を持つ独特な風合いの生地になった。大正時代に日本に入ってきた吊り編み機は、現在、世界で唯一、和歌山県で稼働している。1時間に1メートルしか編むことができないため、とても非効率ではあるが、ゆっくり時間をかけることで空気も一緒に編み込んだような、程よいムラ感のある独特な風合いの生地に仕上がる。

1940年代のアメリカ製のパーカーがベース。丸胴裏毛、丸編みフライスリブ。肩傾斜がない。

LOT.619 MILITARY TRAINING SWEAT SHIRT SIZE:44 生地には、綿と麻を高密度に織り上げたバックウェポンを使用。緯糸にヘンプ糸を取り入れることで麻特有の清涼感を持たせつつ、経糸には綿の空紡糸を用いることで、しなやかで表情豊かな風合いに仕上げている。1950